カワセミの写し方

効果絶大、鳥に近づくための新兵器・最新版です。

これは以前、こちらのページに載せていたものですが、
その後色々改良していますので2008.10現在の物を掲載しました。

昨冬のカワセミは今までになく警戒心が強く、周りの色に溶け込むようにと冬物も作りました。

写真クリックで一覧

夏物

冬物

迷彩色が効果があるのかどうかは分かりませんが、
生き物も保護色がありますので迷彩色が良いのかなとも思います。

これの良いところは鳥から隠れること以外に、
中が暗いので液晶画面で写り具合（露出）の確認をし易いです。


ドアップ狙いに限りませんが視度調節は撮影の都度、撮影前に合わせた方が良いと思います。日により目のコンディションも違うようですし、知らぬ間にずれているかも知れないですし。
ファインダー内の文字などで合わせるのではなく、カワセミが留まる予定の木を見て合わせてください。
ドアップ狙いはファインダーに大きく写ったカワセミにハラハラしながら被写界深度の極端に浅いピントを自分の合わせたいところに持って行くのが醍醐味です。(2009.02.08追加)

カワセミのトビモノ(飛翔シーン)撮影

カメラ設定　マニュアル露出
照準器必要
フォーカスはマニュアルで撮るしかないと思います。ホバリングは別として小さく速いカワセミを捉えることのできるAFはないだろうと思います。
下記のAFアダプター使用の水がらみの撮影にはこのAFはお勧めです。

フォーサーズの被写界深度の深さを利用した置きピンでのカワセミの飛翔写真撮影

トビモノで写し易いのはカワセミがダイブして水から出て来たところです。
その時がスピードも遅いです。
飛び出しから狙うのではなく、飛び出しは捨ててはじめから見当をつけた水面にレンズを向けておきます。
そしてボチャンとなった水面に合わせ、出て来たカワセミを追いかける形です。
その場合、カワセミがこちらに向かってダイブする場所より、ダイブを真横から撮れる場所を探す方が、置きピンの被写界深度内におさまりやすいです。
また、河原に降りて撮るより土手などの高い角度から撮る方が
被写界深度内におさまりやすいケースもあります。

101EDにk10dの場合の被写界深度

k10dで15メートルの距離から写した場合の撮影範囲　横56cm　縦38cm（被写界深度前方11.4cm後方11.6cm）　と同じ撮影範囲をe-420なら20メートルの距離から写せます。 この場合の被写界深度は前方20.3cm後方20.7cmになりますのでフォーサーズが断然有利です。

45EDⅡにe-420フォーサーズの場合の被写界深度

カワセミの体長は17センチと言われてますので
飛んでいるところを真横から撮ればそれぐらいの大きさでしょう。
20ｍの距離からの撮影範囲、横111cm　縦74cmではカワセミが少し小さすぎてトリミングが必要でしょうが、f11ぐらいの設定にすればかなりピントの合う率は高いと思います。 iso400でも明るい日だとf11で撮れます。iso800なら十分使えると思います。
45EDⅡはレンズに52ｍｍのフィルターが付くのでこれに絞りがわりの紙でも工夫すれば絞れるのではないかと思います。 (レンズとの間が開きすぎる場合はフェルトなどのレンズを傷つけない物に相当の穴を空けてレンズに当てがえば絞れると思います。)
(現在１００均に黒い画用紙があったのでそれをフィルターに当てがって使っています。)
また、フォーサーズならこのページの絞りに50ｍｍの接写リングを継げば使えます。ペンタックスはもう少しリングを継がないとケラレます。

被写界深度のテスト

何のテストもしないのではあまりに無責任なので少し試してみました。フィルターに貼ろうと思ったのですがやや光沢のある裏の白い糊付きシートしかなかったので、シートの裏にフェルト(習字の下敷き)を貼ってフィルター枠にはめました。
穴は30ｍｍ。レンズとの隙間が少しあるのが気がかりでしたが大丈夫でした。

マニュアルにしていたのを忘れてどちらもss1/1000、iso800で撮りました。
被写界深度の参考にしてください。

金網の一区切りが幅1.8ｍぐらいだと思います。それがほぼ二区切り写っている状態。
距離はグーグルアースで22～23ｍぐらい。橋の向こう端をこちら側やや斜めから撮影。

これはss1/800、もう少し速くしても良さそうです。

実写

45EDⅡにe-420フォーサーズで実写しましたので参考になればと思います。
画像処理は縮小時のシャープのみです。
e-420の設定はportraitシャープ　-1、高感度ノイズ低減　標準、iso 800、ssマニュアル1/2000。
晴れ。

ここは10メートル弱の距離だと思いますので、そのままだと近すぎて被写界深度が取れません。 そのためno4のacクローズアップレンズで焦点距離を短縮しています。約220ｍｍになっていますのでフォーサーズ換算440ｍｍです。

８枚目の写真の画像の横幅3648ピクセルでカワセミの頭が切れてますが推定830ピクセル、カワセミの全長が17センチとして約75センチの撮影範囲。 焦点距離440ｍｍの9メートル先の撮影範囲が74センチですからほぼ10メートル弱の距離だと思います。

そしてレンズの前に上の絞りを付けてますので220ｍｍ÷30ｍｍ f7.3、これでほぼ45EDⅡそのままのf値とおなじです。 この場合の10メートル先の被写界深度は手前に47センチ、奥に52センチ、ほぼ1メートルの範囲になります。
45EDⅡ標準の325ｍｍの状態では、14、15メートルの距離で写せば同じ撮影範囲、同じ被写界深度、明るさです。
それを元に可能な範囲で絞り込むとさらに合焦確立が上がると思います。

SSはまだ上げても良い感じで、iso400でss1/1600でも暗めですがどうにかという感じでした。 飛び出しは速いssが必要ですが、水面に出たところやその後をうまく追えばss1/800ぐらいでも大丈夫だと思います。
また、高感度が使える機種もさらに絞って被写界深度を深くすることも可能です。

それでは次にカワセミの写っている一連の写真を掲載します。 一枚目の枝から三回ダイブしてカワセミを捉えることができたのがこれだけです(カラッポの写真は省いてます)。 この間ピントは固定したままでヘリコイドは触っていません。

エ～、まずお断りしておきますが、この時は照準器の電池が少なくなり赤点が見えなくなってしまったので、照準器の枠だけを頼りに追いました。 赤点が見えればもっと多く、且つ真ん中に捉えることが出来たと思います。その点をちょっと付け加えておきます。(笑)

二枚目以降写真をクリックすると横1/2の1824ピクセルでトリミングしたものを1024ピクセルに縮小した写真が表示されます。

	一枚目が留まっている状態の絵でカワセミより手前に合わせて置きピンで待ちました。１メートルぐらい手前に合っているかと思います。
	かなり手前側に飛んだのでピントが合いません。３メートル以上飛んだと思います。
	上の写真の帰り道です。連写秒3.5枚でこの次は空写真です。追えていればもう少しピントの良いのが撮れたかも知れません。 くどいようですが電池がなかったもので。(笑)
	クチバシは切れましたがピントはほぼ合いました。
	これが一番ピントが合ったかも。
	これもほぼ合いました。
	これはもうちょっとピントが外れてしまっています。 これぐらいならカワセミがもう少し小さくなるようにトリミングすればなんとかなりそうですが。
	この写真は離れた横の枝へ飛び移ったもので、一枚目の写真から飛びました。 少し横に構えたのですが遅すぎました。 一枚目の写真と比べていただけばわかりますが、一枚目よりやや下に構えてます。 カワセミはすぐ横の枝に移る時はフワフワっと飛び上がりもしますが、飛び出す時は少し下降することが多いので下目に狙いを付けると良いと思います。

もちろんカワセミをもっと大きく写したいでしょうが、これならトリミングでどうにかなりますし、フレームの中に入れ易いと思います。 e-3やe-30をお持ちの方はさらにピントの合う数も増えると思います。
まだカワセミのトビモノに挑戦されていない方は一度試されてはいかがでしょう。

二回目

上記機器構成で絞りの穴を22ｍｍで作りました。f10～f11ぐらいになっていると思います。被写界深度は前後で140センチぐらい。
iso1600で撮りました。ssは1/2000です。
e-420ではトビモノとは言えiso1600ては厳しい感じです。羽毛が潰れます。iso800でss1/1250のアンダーぎみにするか、絞りをもう少し大きく(25ｍｍぐらい)し、iso800、その辺りで折り合いをつける方が良さそうに思いました。
トリミングと縮小の比率は上と同じです。

トビモノ狙いで45EDⅡの良い点は、私のようにブラインドに入って比較的近距離の撮影の場合(上の写真、冬物は101ED)、125SDだと自分が中に入ってられなくなるのでかなり前に出しています。
それでカワセミを追いかけてレンズを振るとやはり怖がらせてしまうことがあるようです。
その点45EDⅡは小さいですし、標準では三脚座が前よりですので、ブラインドから殆ど突き出ないので警戒されにくいようです。

ペンタックスAFアダプター使用によるトビモノ

ペンタックスF-AFアダプターを使用しボーグ(AFボーグ)とトキナーat-x mf300mm f2.8 sdでトビモノを写した使用法です。
私はキャノンやニコンはもちろんロクヨンなどの高性能レンズを使用したことがないので、小さくスピードのあるカワセミのトビモノに対してそれらのオートフォーカスがどれほど使えるのかは分かりません。
私が今まで使ったことのあるAFは使える使えない以前の問題でトビモノには関係のないものでした。(笑)

F-AFアダプターは合焦できる範囲が小さい反面合焦のスピードは早いと感じています。
そのAFアダプターを使ってのトビモノ撮影ですが、この場合AFターゲットは中央一点ですので、この一点で飛ぶカワセミ捉え続けることは不可能と言って良いと思います。
そこで私はAFで追うことは諦めてカワセミが飛び込んだ水しぶきに照準器で照準を合わせ、親指AFでAFアダプターを一度だけ動作させ水から出て来たカワセミを連写しながら追いかけます。

この時の親指AFはプチッと押すだけという感じではなく、また一秒も押し続けるというのでもなく、「ジッ」とAFアダプターが一瞬動く程度の押し方をします。
このAFアダプターは最初の一押しの「ジッ」で殆どピントは合っています。その後押し続けると「ジッジッジッジッ」と微調整をし、ヘタをすると逆に迷って外します。
このトビモノの場合カワセミそのものにピントを合わすのではなく、ターゲットの大きい水しぶきに合わせていますので厳密にピントを合わせても意味がありません。
また、水しぶきに照準を合わすと言ってもファインダーで正確に追うのは無理ですから、照準器で合わせていますので誤差があります。
ですからAFアダプター初動の「ジッ」だけであとは運任せで連写します。 AFアダプター初動の「ジッ」で他所にピントが合っている場合もあるのでカワセミが止まるまで連写します。

この方法によるAFアダプターのAFスピードは
メチャクチャ速いと言って良いのではないかと感じています。

私も最初の頃はトビモノなんてどうやってピントを合わすのかと思いましたが、
やってみると案外合った写真も撮れるものです。

同じパターンを繰り返す時が撮影チャンス！

カワセミは同じパターンを何度も繰り返してくれる時があります。たとえば水浴びがそうですが、低めの止まり木から何度も飛び込んで水浴びします。
獲物を捕獲する時も次の写真のように同じパターンを何度も繰り返してくれる時があります。

カワセミは止まり木から獲物を狙い、飛び込んで捕獲し、そこから近い石や比較的低い位置にある太目の枝に留まって獲物を叩きつけて飲み込みます。
もちろん生き物ですからすべてがそのパターンに該当しませんし、場所的な要因もありますが比較的多い行動パターンです。

４枚めの写真のように小さい獲物の多い時期、多い場所があります。一度に何尾もくわえてきます。(食べることができるのは一尾であとは落としてしまいます)
獲物を食べた後、また元の枝に戻って獲物を狙います。
このような時は着水点の狙いもつけ易く、また元の枝へ戻る時の飛び出しも撮影しやすいチャンスです。

６枚めの写真ですが、石の上で魚を食べた後、元の枝へ戻るため飛び出した瞬間の写真です。
ノートリです。
こういう場合、カワセミは獲物食べた後元の枝へ戻る際、必ずまず上を向いて飛ぶ先を見ます。
ですから上を向いたらすぐに飛び出しますので、飛ぶことを認識しようとするのではなく、カワセミが上を向いた後、次に体を動かしたらシャッターを押すという感覚で狙うと良いと思います。
やはり上昇のスピードは遅いですからシャッターチャンスです。
この写真の撮影時はファインダーでカワセミの頭だけが右下に見えるようにして構えました。

増水時のねらい目

最近、川が増水傾向が続いています。それで感じたことなのですが。

私の自宅周辺は小規模な川と池も結構あります。 私はどうも川の方が好きで殆ど川での撮影になります。

川の流れは瀬と淵を繰り返して流れます。瀬とは流れのきつい所のことで、瀬の中でもガンガン流れる荒瀬や浅く広く流れるチャラ瀬などと呼ばれる所があります。
淵は深く流れの緩い溜まりです。
また、川はその川幅のすべてで同じ流れをしているのではなく、流れの中心となる流芯があり、 その周りや底の部分は流れが緩くなっています。

川の場合、魚は流れの中心部から少し外れたところで上流から流されてくる川虫などのエサを待っています。
その内でも、泳ぐ力の強い魚ほどエサを勝ち取るために流れの強い所で待っています。
泳ぐ力の弱い魚は周囲の流れの緩い所に居ます。
カワセミの獲物は基本的にこういう泳ぐ力の弱い魚が中心になるのだと思います。

カワセミが狙う魚の居場所としては荒瀬は対象外でチャラ瀬は岸よりの石裏などの流れの緩んだ所。
淵は真ん中は深いので両端や淵尻の浅くなってくる所。という感じになってくると思います。

また増水時、渇水時で魚の状況は変わってきます。
また、川虫などのエサのない冬場は石の隙間に隠れてじっとしています。逆に夏の暑い時期もアユの土用隠れと言われるように石裏に隠れてしまいます。

先日、上の二回目のトビモノ写真を撮って以後、雨がなく水位が下がって来ていました。
この場所は淵なのですが水量が減ると中心部も浅くなって底も良く見える状態になってきました。
上の写真の時、カワセミは足元に飛んでくれたのですが、こうなってくるとカワセミは淵の中ほどを目指して飛んで来ます。
両端は浅くなりすぎてか魚が居ません。
また二回目の写真の後、BORG101EDのAFボーグで狙おうとしてましたので、 焦点距離が長く、広範囲に、それもこちら側に飛んで来るカワセミをとてもフレームに入れることが出来ません。
そこでBORG101EDは諦めてminiBORG45EDⅡのAFボーグに変更しました。

そうしたところ丁度その頃雨が降り増水し濁りました。
渓流釣りに丁度良い笹濁りを超して赤濁りとの中間ぐらいです。
こうなると淵でも流れは強く、魚は濁りの少ない岸際に寄ってくるのだと思います。
また、この淵は小さな小川が流れ込んでいてそこからの水は濁っていません。
するとカワセミはそういう所に飛び込みますので非常に狙いが絞り易くなります。

私は今まで増水で濁った時はカワセミは池に行って川に来ないだろうと避けていましたが、どうも逆でトビモノの狙い目のようです。

その後もまた雨で濁った日にトキナーのサンニッパでトビモノを狙いましたが飛び込む所は前回濁った時と同じポイントで、非常に狙いが絞り易かったです。
ただ今の時期、池では寒さで魚が沈んでしまって獲物を捕り難いなどの理由で濁っても川に来るのかも知れませんが。

この辺りの状況も勘案して狙うとトビモノ撮影の成功率も上がるかも知れません。

小鳥の撮影

カメラ設定　絞り優先
露出補正カメラにより違いますがアンダーぎみ
照準器必要
マニュアルフォーカスがお勧め。AFはチャンスを逃がしますしMFの方が歩留まりは良いです。


小鳥を出来るだけ見上げなくてもいい場所。山の傾斜で上側から下側の木を写せるような場所が良いです。

小鳥は同じ所でじっとしてくれませんので照準器は必須です。しかし次の写真は偶然良い所に留まってくれました。やはりこういう場所にも度々留まるのだろうと思います。通いなれた場所で一度留まった実績のある写真に都合の良い止まり木を知っていれば、待っていればまた留まるのだろうと思います。

BORG 125SD ノートリ
手持ちでコゲラなどをファインダーを覗きながら追いかける場合、夢中になりすぎてくれぐれもひっくり返らないように注意してください。(笑)


撮りやすい鳥

お住まいの地域で状況は違うと思いますが当地では比較的撮りやすい鳥です。

セキレイ

AFボーグ125SD ノートリ

セキレイは数も多く警戒心も強くないようなので入門用に良いかもしれません。
特に清流の鳥と言われるキセキレイは美しいですし、石の点在する渓流で撮れば良いと思います。
セキレイはそれほど動きが激しくないですが、とにかくずうっと歩き回っているという感じなので、それを追いながら連写です。
時々立ち止まりますのでその瞬間がチャンスです。
セキレイの場合は木の枝などの障害物も少ないのでペンタックスの方はAFボーグをお勧めします。
AFボーグですとどうしても日の丸写真になってしまいますが、
「親指AF」「AF-c」の設定にしておけば構図もとりやすいです。

メジロ

BORG45EDⅡ	BORG45EDⅡ	BORG45EDⅡ	BORG45EDⅡ	BORG101ED	BORG101ED	BORG45EDⅡ	BORG45EDⅡ	BORG101ED

ピントは甘いですがメジロの食事シーンをアップしました。短い時間ですが定位しますのでシャッターチャンスです。

AFボーグ101ED ノートリ 梅の花の蜜を吸いに来ます	AFボーグ101ED ノートリ ひっつきむしの木から小さな虫を捕まえています	AFボーグ101ED トリミング 上の冬物ブラインドの写真にあるススキに大群でやって来ます。手が届きそうです。

メジロもちょこちょこ動いて追いかけるのが大変ですが、数が多く団体で移動して来るので一羽を追うのではなく、今撮影しやすい枝に居る鳥を狙えば良いので案外撮りやすいです。
河原でカワセミを待っていると前も後もメジロだらけになることがあります。
メジロなどの群れが廻って来るとオマケでコゲラも混ざって来ます。
近くで見るメシロの色はほんとに美しいです。
柿などの実や花の蜜などを吸っている時がピントを合わせ易いです。

ヤマガラ

BORG45EDⅡ	BORG45EDⅡ	BORG45EDⅡ	BORG45EDⅡ	BORG101ED	BORG101ED	BORG45EDⅡ	BORG45EDⅡ	BORG101ED

BORG 101ED ノートリ	BORG 101ED 等倍トリミング

ヤマガラも少し山手に行けば多い鳥で見つけ易いと思います。 ヤマガラは非常に人懐っこい鳥で、良く釣りに行く十津川温泉では旅館などでヒマワリの種を与えていて手の平の種も取りに来ます。
種などを取ると別の枝に移って足で種を押えてクチバシで叩き割り上手に実を食べます。
その時、木の実などを取る木と食べる場所が違うようで、同じ所を行ったり来たりしています。
写真は足で種を押えて食べるところを狙えば、しばらくじっとしているので写しやすいです。
ヤマガラは白い部分が黄ばんだような、汚れたようなことが多いので、
もうちょっときれい方が良いなあと思いますが、警戒心少なく近くから写しやすいですし、
なかなかユニークな顔をしています。

コゲラ

BORG125SD	BORG125SD	BORG101ED	BORG101ED	BORG125SD	BORG125SD	BORG125SD	BORG125SD	BORG45EDⅡ

101ED ノートリ
鳥の写真を撮り始めるまではキツツキの仲間がこんな身近にたくさん居るとは思いませんでした。
初めて見た木をつつく姿と音は結構感動的でした。
コゲラは他の小鳥の群れに混ざって移動してきます。独特の鳴き声ですので分かり易いと思います。
木をつつきながら幹の上方へ、枝の先端へ移動していきます。一本の枝である程度移動し、また次の枝に飛び移るという感じです。
枝での移動中はあまり移動量が大きくないのでその間に写せると思います。
ただ、幹の向こう側に回り込んで見えなくなったりします。ですから場所的に可能なら日当たりの良い側で待っていればこちらにも回って来ます。
また、あまり移動量が大きくないと言っても常にレンズ動かして追いかけて行く状況です。
コゲラは頭を振るスピードが速いのでssが欲しいです。

とにかく静止しないコゲラですが、一度見つけると、しばらくその付近でいることが多いので、その動きにもだんだんと目が慣れてきます。そうなるとコゲラが飛び移った枝の進行を予想する余裕も出てきますので、コゲラを追いかけるのではなく、少し先回りしてコゲラの進行方向で待ち伏せするということもできるようになります。でも直前で枝移りされてしまうこともありますが。